赵卉洲的秀开场了，当那些身穿着承载着她的梦想的时装，陆续走上天桥的时候。
台下有外国人忍不住举起了手机拍照，看嘴型是在喃喃自语着：
“Oh，China。”
在时装这件事上，很多中国人对“中国风”这三个字是排斥的。
不知从什么时候开始，旗袍汉服的款式、描龙绣凤的花色、绫罗绸缎的面料，就成了“中国风”的标准对外形象。
太多设计师习惯性地在衣角上绣一朵莲花，在内衬里缝几束牡丹，就觉得自己做出了可以代表中国时装的作品。
然而这些衣服，中国人自己不会觉得时髦——你就算拿了清宫的花盆鞋，明廷的飞鱼服，唐皇的大裘冕都堆上台，那也只不过是历史回顾展，算不得真正的时装秀。
这些年，连周杰伦都知道写中国风的歌在于意境而不在于抚笛弄箫的形式，又何况是需要抓紧开窍的中国时装设计师？
于是赵卉洲明白了这个理儿。
在米兰时装周上办秀的时候，她会耐心地跟充满好奇的外国模特解释。
“这朵花很精致是怎么缝上去的？”
“喔，那是汉绣。中国独有的一种刺绣技法。”她自豪地说。
汉绣，汉族传统刺绣工艺之一，以楚绣为基础，融汇南北诸家绣法之长，揉合出了富有鲜明地方特色的新绣法。
汉绣溯源自战国时期的楚绣，屈原的《楚辞·招魂》写道：“翡翠珠被，烂齐光些”、“被文服纤，丽而不奇些。”描绘的是一幅楚宫丝织品图，而汉绣的大胆多变、大雅若俗的风格更是继承了古楚人的基因特性。
汉绣发扬光大则是在清末民初。
咸丰年间，汉口设有织绣局，集中各地绣工绣制官服和各种饰品。清末，在武昌的营坊口、塘角、白沙州、积玉桥和汉口的黄陂街、大夹街一带，开有许多绣铺，汉口还有一条绣花街。
这是很中国的东西。
然而在时装设计的领域里，我并不认为汉绣就只能用来绣出龙凤呈祥。
1910年和1915年，汉绣制品在南洋赛会和巴拿马国际博览会上获得金奖。这是个刺绣家族里快被人遗忘的“物种”，被赵卉洲的记忆打捞。
最早认识赵卉洲，还是因为在2013年中国嘉德秋季拍卖会上出现的那件名为“自然空间”的作品。
之所以引起我的好奇，是因为通场参与拍卖的都是毕加索陶瓷设计、世界当代著名女建筑大师扎哈·哈迪德的色流线型“水桌”、以及建筑大师安藤忠雄的花瓶设计等等这样的作品。
“自然空间”是当时唯一一件时装类拍品，同时也是中国时装设计师第一次有作品出现在世界级拍卖会上。
事实上赵卉洲的从业经历，比我所知要资深得多。
她1997年就创办了EACHWAY艺之卉品牌，拿到了中国时装设计最高奖“金顶奖”，还在2014APEC峰会期间，与其他设计师一起为领袖配偶们设计了礼服。
她是不折不扣的中国时装设计师，相较于新生代中国设计师而言，她的成长其实很本土，没有圣马丁、帕森斯的学历镀金，亦没有在国外那些知名大设计师手下当助理的经验，她代表的是一种中国时装设计师的纯粹形态：领悟于本土，得道于实践。
中国时装设计师的生存现状，远比我们想象得要艰难。
毕竟中国的时尚气候尚未成型，在高级时装领域“崇洋媚外”几乎是根基牢不可摧的事实，相较于国外高级时装品牌运作得成熟化，以及时装培养体系的相对完善，中国的设计师们所面对着的，几乎是穷山恶水。
“我得先要想办法吃饱，才能有余力去想什么是真正的设计。”我曾经在跟上海的女装设计师C.J.YAO对话时，听她这么感叹道。
C.J.YAO毕业自圣马丁，在时尚媒体长年累月的教导下，如今很多人都知道那是时装行业里的顶级学院，Alexander McQueen、John Galliano都毕业自那里，每年都为时装行业输送大量人才。
即便如此，C.J.YAO在回国发展后，所面临的困境远超她的想象：中国客人大多数不知何为圣马丁、市场并不青睐中国设计师品牌、真正体现设计能力的作品往往不被如今的中国客人审美所容……
由此可见，十八年前就开始打造自己时尚事业的赵卉洲，所遇到的困境又将如何残酷。
几乎那个时代所有的中国时装设计师，都经历过如同在寒冷极地里举步维艰的时期。
我们不得不承认，我们的“崇洋媚外”，多多少少限制了中国时装设计师们才华的施展。
在我认识的设计师朋友里，王海震长居伦敦，在伦敦时装周办着自己的秀；上官喆掺和了一把上海时装周之后，索性把秀也移居海外，用他的乖张不羁去在外国媒体面前讨喝彩；SIMON GAO人缘极好，时尚大刊拍摄多会关照他，前段时间《偶像来了》安排众多女星穿他设计的衣服走秀，才算是让更多人认识了他……
我们越来越不缺有技术的设计师，
但我们经常亲自把他们赶去别的地方。
其实，真的需要像赵卉洲这样的设计师，默默地坚持下来。
于是，当她在米兰时装周期间，把自己的秀办到了Piazza Del Duomo12古老建筑中时，这里面有太多不为人知的努力，需要通过这些充满光鲜的台前人与事，来细细品味一番。
她这次的设计主题叫做：记忆的空盒子。
“我常做一个梦，梦里总见我爬上柜子找童年时藏满了宝贝的盒子，有一次我翻到了，迫不及待把它打开，却发现所有的宝贝都不见了，盒子里空空如也……”在谈到本次设计的初衷时，赵卉洲说，“设计这件事，就是过去记忆和未来梦想的混合。对于设计，谈太多的文化，容易空洞。我想表达自己私人的故事，自己遗失的记忆。找回那些被时间、被自己搞丢的东西。”
我们看到的她的剪裁是轻巧的，没有过多的老套中国式痕迹，线条柔软且流畅，日装的搭配也轻松雅致，是意大利人也能看得懂的国际设计逻辑。
然而赵卉洲显然没有抛开她的中国情结。
汉绣的韵味，在这个时候发挥了作用。相较于意大利人热爱的华丽刺绣如Dolce & Gabbana秀场上常会大批量涌现的刺绣，汉绣更加工整、清淡、飘逸，艳不撩人，淡而不寡，自带隽永的光泽，这无疑是很中国的手法，却又被用来表现并不那么中国的设计灵感。
她还将剪纸这门中国传统手艺，运用于这一次的设计之中。她让“印花”的既有概念被颠覆：面料上的花朵可以立体且生动，却又不是仿真的手段，而是清素雅致，如中国式的写意画般，一笔勾出便神魂皆备。
面料的层叠组合，这显然是欧洲高级时装常用的手法。赵卉洲把中国式的面料混入其中，真丝、府绸和纱组合在一起形成的绰约透视感，如同江南水汽一般袅袅地笼在周身，那种朦胧隐约的视觉效果，让“中国风”变得理直气壮。
赵卉洲成长于1970年代的中国，经历了中国从改革开放到快速发展的巨大变革。在这一变革中，与这个国家一样，每一个生长于斯的个体，都经历和正在面临着成长记忆的遗失。
本次《记忆的空盒子》试图对这种个人记忆，进行思考、打捞和时尚化的再现，将剪纸、汉绣等被很多人遗忘的手工艺，结合最新的生活方式和设计语言，进行表达，从微观的设计师情感，来思考中国文化在快速发展的社会中的遗失。
赵卉洲当然不是中国时装设计师中的前无古人者，她的造诣也远没有达到后无来者的境界。
但她的努力和热忱，持续了这么多年依然未减，用来鼓励他人，这能量也足够。
尤其是，她的衣服坚持手工制作，每一朵花都是人手一针一线绣出来的。
“我想让衣服，充满手工才有的温度。”
她这么回答关于为什么尽量不使用机器制衣的疑问。
让衣服拥有温度。
这是我听过的，中国时装行业里最让我动容的话。
