本次的巴黎时装周，Vetements的时装秀成为全城谈论的焦点。先是印着品牌中文翻译“唯特萌”的鲜红邀请函迅速在社交网络传播，继而是在巴黎中餐厅幸福楼举行的这场时装秀，由正当红的俄罗斯设计师Gosha Rubcinskiy做开场模特，被时装编辑和评论人们盛赞是“具有活力、生气勃勃、充满能量”。闹哄哄的餐厅里挤满了权威杂志编辑和当红博主们，以及最后姗姗来迟，导致大秀延时近一个小时开场的Kanye West……
设计师Demna Gvasalia
我的朋友，意大利评论人Angelo Flaccavento醉心于这样的活力，无论是私下的谈话还是在为BoF撰写的评论中，他都表示：Vetements所展现的是一种来自街头的原始活力，希望拥有此珍稀能力的Vetements首席设计师Demna Gvasalia还能在“地下”呆久一些，否则可能会被“地上”的古老体系一口吞没。
然而，就在时装周的最后一天——Balenciaga前设计师Nicolas Ghesquière，其现今所执掌品牌Louis Vuitton开秀前的这个清晨，Balenciaga所属的开云集团（Kering）宣布任命Gvasalia为品牌新任创意总监。Angelo的评论几乎一语成谶，距Vetments推出第一个系列到如今不过第三季。三个系列，新的能量和街头活力一冒头，就被地上世界的镰刀唰唰，一股脑收入筐内。
Vetements 2016春夏系列
但Gvasalia对这个地上世界也全然不陌生。这位今年34岁的设计师其实并不是什么突破体制的无名地下英雄，事实上，他的履历可谓是一路名门正室。Gvasalia毕业于安特卫普皇家艺术学院。这所学校以严苛的毕业评估和天马行空、因材施教的教育理念著称。其门徒正统领着如今时尚界的半壁河山。2009年，他进入Martin Margiela已经隐退的Maison Martin Margiela（现已更名为Maison Margiela）工作；2013年又入职Louis Vuitton，在Marc Jacobs和Nicolas Ghesquière手下都短暂工作过。2014年秋冬，Gvasalia与几位设计师一起推出了Vetements的首个系列。虽然从未与Margiela本人共事，但Gvasalia以及其他六位设计师共同在Maison Martin Margiela工作的经历，无疑对他们的新创品牌产生了巨大的影响。Vetements一面世就被认为是Martin Margiela的接班品牌：那种反体制的时装呈现方式，及醉心于解构主义的产品，甚至模特脸上挂着的满不在乎的表情，都精准地延续了Martin Margiela一手创立的美学风格。
而最意想之外却又意料之中的是，Gvasalia选择了一套与M.M.M完全不同的实用主义切入点。今年夏天，我在意大利的Triste采访了他，这位设计师反复强调Vetements并不是反时尚，他们完全以“产品”为出发点，为新时代的酷人群们做衣服。虽然延续了Margiela的形式，但Gvasalia显然无心继承Margiela的哲学。他并不想后者一样，不断挑战时装的界限，挑战人们对于时尚的认知。他把Vetements形容成提供不同产品的超市。他在暗示：他们在满不在乎地做自己，只不过这个“自己”，恰好具有新时代人人向往的年轻活力，碰巧代表了时代精神。事实上，在如今原创精神已不再是必需的时装界，编辑和评论人高度赞扬Vetements，丝毫不在乎它在呈现形式上和M.M.M的高度相似，也正是因为Vetements所展现出的这种来自街头和地下的几乎粗野的活力与年轻精神。
Balenciaga 2014秋冬广告大片
尽管我搞不明白，这种精神，到底是出自内心的真诚表达，还是轻浮年代里的精心策划之举？但有一件事是肯定的，当这样的活力和冲动被梳洗一新，登堂入室之后，它也就失去了那种激动人心的魅力。无论如何，Balenciaga反正就是要追赶这个年轻的时髦。在与Alexander Wang解约之后，Balenciaga走上了更加寻求速食的道路。短短三季的Vetements系列，除了激起人肾上腺素的年轻活力和那些oversize的衣服之外，我们对Gvasalia的其他能力一无所知。Balenciaga究竟想从他的身上得到什么？令品牌跃于话题与时尚创意之巅？Nicolas Ghesquière做到了，可这个让Balenciaga最终得到开云集团垂青的功臣并没有得到管理层的珍惜；或者是将Balenciaga从小众先锋品牌转型为亲近街头的庞大品牌屋？可具备商业头脑貌似能完成此重任的Wang只待了短短三年便离开了。
Balenciaga的主席兼CEO Isabelle Guichot在对外的公开声明中表示，Vetements以产品为导向的品牌角度让Gvasalia赢得了品牌的欢心。但年营业额200万欧元的Vetements和年营业额3.5亿欧元的Balenciaga，二者对产品需求的不同，又岂是数字之差这样简单？
好吧，也许Gvasalia是比Wang更适合的人选。毕竟，他有过大品牌工作的经验，在周旋于大公司管理层和复杂的人际体系方面，他应该比Wang更得心应手。
设计师Alexander Wang
如今的时尚正进入一个怪圈。最拥戴时尚的设计师正在最“解构”时尚的时装屋内供职；最反主流的被最主流的收编；最缺乏新意的复古服饰被当作最具创意的当下潮流受到顶礼膜拜。这是一个看似最自由民主，而事实上个体特征越来越模糊，代表不同意见的文化之间越来越失去界线，独立思想越来越受到挑战的年代。——而最后，市场将定论所有。
在Ghesquière离开之后，Balenciaga的高层们在寻找继任设计师时就从来没有掩饰过对于扩张品牌的欲望。此次，Isabelle Guichot也表示，全面开发品牌的产品线，尤其是男装和鞋履，将成为Gvasalia的新使命。嘿，我不由在想，都什么时代了，Balenciaga为何不启用机器人设计师呢？只要输入当季潮流趋势、过往市场数据和KOL们的意见，机器人设计师保准能“交出”最符合大众欢心的产品。比起容易被收编的地下英雄，这难道不才是更有意思且经济实惠的新时代手法吗？
唐霜
前时装媒体人，曾供职于多家权威时尚杂志。现京沪著名买手店TheBackRoom的创始人和主理人。她同时也是国内著名的时装专栏作家和评论者，以其大胆精到的评论和犀利冷静的文风在业内独树一帜。
